Lueskelin Softaajasta MOSFET-kytkimestä. Korvaako MOSFET selector platen? Kokemuksia yms. saa myös laittaa. En löytänyt FETistä aihetta haulla, saa poistaa jos löytyy.

Mosfet ei korvaa mitään muuta kuin switch assemblyn kosketinpinnat. Mitään osaa ei ole tarvis ottaa pois aseen sisältä.
Ja varoitan, että jos et kytkentäkaavaa ymmärtänyt, voi olla parempi että jätät mosfetit rauhaan. Siinä voi saada aikaan semmoisen oikosulun, jossa aseen tukki sulaa. Ja muutenkin, ei se niin paljoa vaikuta, varsinkin jos kosketinosat ovat aika uudet.

EDIT: Semmoisen eron huomasin entiseen, että liipasinta saa painaa enemmän kuin ilman mosfeetä. Se onkin sen paras puoli, että se antaa virtaa, tai sitten ei anna. Normaaleilla osilla saa painettua liipasinta niin, että virtaa tulee vähän, ja tulinopeus huonompi. Ainakin joissain tapauksissa.

Juu kyllä sähkövempeleiden kanssa on sen verran tullut puuhattua että kytkentä kaavion ymmärsin (yhtään oikosulkua en ole vielä toistaiseksi aikaan saanut). Kiitos vastauksesta.

Täällä Salossa pari kaveria modasivat Mosfetit aseisiinsa. Kehuivat triggerlagin laskeneen ja tukinopeuden nousseen. Myöskin akku kuulemma riittää hieman pidempään.

Suurin asia minkä mosfetin kanssa tulee ottaa huomioon, on sen teho. Muistaakseni fetin on oltava vähintään 200W, mielellään isompi. 200W ja siitä alaspäin kuumenevat enemmän ja hajoavat käytössä nopeammin. Myöskin aseen johdotuksen joutuu tekemään kokonaan uusiksi, mutta ei se niin iso homma ole.

Fetit, muut komponentit ja johdot nämä kaverit tilasivat muistaakseni partcosta. Feteistä löytyi myös erittäin hyvä artikkeli täältä.

Jos tuota linkin opastusta seuraatte niin huomatkaa viimeisellä sivulla oleva korjausmaininta mosfetin tyypistä.

Minä ja Mosse^ kasattiin omamme käyttäen IRL3703 mosfetteja jotka Mosse^ tilasi partcosta. Itselleni tuli mukana useampaa mosfettia, muutama miniatyyrikytkin, kutistesukkaa ja pari metriä silikonijohtoa. Sekä ohutta ohjainpiirille, että paksumpaa akulta moottorille. Hintaa posteineen 20e paikkeilla.

Mosse^ ei miniatyyrikytkintä asentanut, mutta kun koko johdotus muuttui ja sain relettä muokata niin raiskasin sen samantien kunnolla. Korvasin päädyssä olevat levyt kytkimellä (vaati releen rungon muokkaamista = no going back) ja nyt tavallisesti virtapiirin täydentävä kelkka, jota liipaisin liikuttaa, ei ole mukana kytkennässä vaan vain painaa kytkintä.

Oman piirin laitoin maruin suuresti ylikasvaneeseen g36c:hen jossa akku tuli isompaan perään ja sulakkeelle ja mosfetille jäi mukavasti tilaa g36 etukahvan sisälle. Virejä löytyy systeman moottori ja helical rattaisto+mäntä ja ca:n vakiojousi joka antaa tasaisia ~95m/s lähtöjä. Akku on sanyon 9.6v 2000mAh ja kun ods2:sen ajan pelasin tulituen roolissa, kului kuulia ~4500bb. Kaksi kertaa ase pysyi mykkänä kun painoin nopeasti liipaisinta, mutta lauloi taas kun painoin uudemman kerran. Oli lämmin päivä ja kuulia meni pitkinä sarjoina, joten ehkä mosfetti otti liikaa lämpöä lähes tuulettomassa montussa, mutta eipä se juuri häirinnyt peliä tai mielenrauhaa.

Kunnon liittimilla ja johdoilla on enemman vaikutusta kuin itse mosfetilla. Suosittelen silti sita, kannattaa suunnitella kaikki kunnolla etukateen, ja miettia mihin se menee ja miten toteuttaa johdotuksen.

Onko MOSFET jokin painokytkimen tapainen härdelli?

Hieman yksinkertaistaen MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) on puolijohdekomponentti, joka airsoft-aseessa käytettäessä kytketään sähköisesti joko johtavaan tai ei-johtavaan tilaan. Lisää infoa löytynee helposti elektroniikkasaiteilta.

Eli ei ole painokytkin.

Noniinno.. sama akku kesti kaksi kolmannesta lyhyemmillä piuhoilla ~3000bb ennen mosfetin lisäämistä. Liittimiäkin tuli väliin toinen pari lisää ja omassani mechan alkuperäinen rele jäi välistä pois hukkaamasta virtaa. En jaksanut resistanssien määriä mitata ennen tai jälkeen, enkä ihan niin vannoutunut mosfet-fani ole kuin mosse, joka aikoo colttiinsakin tuollaisen asentaa, mutta ainakin akun kestossa itse huomasin eron. Tulinopeudessa ei välttämättä ihan niin suurta eroa huomannut, mutta ei se pahaakaan tehnyt.

Mutta kuten sanottu.. ei siihen insinöörin koulutusta vaadita (eikä siitä paljon apua ollut) kunhan ymmärtää miten palikoiden pitää olla. Kolvauksen kanssa kannattaa olla huolellinen, koska yksi kaveri sai jo yhden piirin kärvennettyä ja mosfet ottaa iloisesti lämpöä kolvauksessa. Itse jätin mosfetin viimeiseksi irtonaiseksi osaksi, löin jäähdytyslevyn kiinni jo ennen kolvausta ja juotin yhden piuhan kerrallaan ja annoin välillä jäähtyä. Jotkut ovat laittaneet jäähtymään pakkaseen/jääkaappiin, mutta hirveällä kiireellä ei työtä muutenkaan kannata tehdä ja nopea lämpövaihtelu voi omalta osaltaan heikentää mosfettia. Kunnolla tehtynä piiri ei valmiina ota huomattavasti lämpöä pidemmänkään sarjan aikana.

Nyt tuli onkelma: Miten AUGiin pitäs saada MOSFET laitettua, koska kytkinpintoja on kahdet. Pitäisikö kytkimiäkin olla kaksi?

AUG:iin Mosfetin asentaminen on älyttömän helppoa, sillä mechaa ei edes tarvitse avata. Augissa kun on siinä rataslaatikon ulkopinnalla liitinpinnat johon aseen johdotus on kiinnitetty. Täten johtoja sopivasti siirtelemällä saa tehtyä koko vaaditun virtapiirin muutosprosessin.

MOSFET-modista löytyy muuten artikkeli ihan suomeksikin täältä.

On myös tärkeää suojata komponentit kunnolla kosteudelta. Itse onnistuin polttamaan yhden komponentin hajalle talvipelissä kun augin takalevy irtosi ja lunta pääsi sisään perään jossa majaili myös huonosti suojattu MOSFET-piiri.

Itselläni tuommoinen gekosta löytyy ja nopesti se homma hoituu. Ei tarvinnut edess laatikkoa avata, kunhan vain tietää mitkä on mitkäkin johdot ja tekee yhistelyt ulkopuolella boksista.

MOSFETin asennettua aseessa on huomattavasti nopeampi sarja ja akut kestävät pidempään. Yksinkertaista tuo on jos vaan ymmärtää.

Kyseinen G36 on kulkeutunut minulle, eikä sisäosat jousta lukuunottamatta ole vaihtuneet. Fetit on kestäneet loistavasti M120-jousella ja isommalla akulla rankaisuakin mutta miniatyyrikytkin sanoutui irti ja alkoi muljuamaan ympäriinsä. Ilmeisesti kytkimet ei kestä as-käytössä ~1,5 vuotta pidempään, painalluksia kertyy kuitenkin paljon. Asentelin tilalle Partcosta ostetun samanlaisen kytkimen, saa nyt miten kestää. Liipasinveto kytkimen kanssa on selvästi lyhyempi ja varmempi, semillä jostain syystä liipasin tosin naksuu mutta se ei juurikaan haittaa.

Johdotukset tuossa on hankalasti mutta toimivasti, mosfetit on siis etutukissa ja niiden perään akulle deans-liitin jos haluaa käyttää vaikkapa AN/PEQiin menevää akkua. Lisäksi on piipunkannattimen kautta taakse menevä jatkojohto jos haluaa heittää akun takatukkiin.

http://www.interq.or.jp/tokyo/akishino/ ... u/tori.htm

Linkin sivulla on hyviä kuvia eri aseiden mosfet kytkennöistä ja löytyy sieltä varmaan ohjeetkin, jos osaa lukea noita harakanvarpaita .

Kuluttaako MOSFET aseen liipasimen kytkinpintoja?

Päinvastoin. Mosfet kytkentä vähentää liipasinkoneiston kytkinpintojen läpi kulkevaa virtaa ja näin poistaa niiltä rasitusta. No more Pomppuvirta!

Kiitos ajattelin hankkia Famuun MOSFET:in

Voisiko joku tietäväinen henkilö, jos jaksaa, selvittää tietämättömälle miten MOSFET asennetaan?

Olen väsännyt MOSFETteja viiteen erilaiseeseen aseeseen, jotka ovat Star M249, C&P Coltti Crane-tukilla, MP5K PDW, AK-47 tikkuakkujohdotuksilla ja peräakkujohdotuksilla. Helpointa asennus oli M249llä ja molemmilla AK:illa, kun tilaa oli runsaasti. Haasteellisin oli PDW, koska runkoa oli viilattava ja johdot menivät täysin eritavalla kuin alkuperäiset, jolloin johtojen pituus lyheni puoleen ja tulinopeus nousi varmaan 25%. Crane-tukin sisälle väsääminen oli myös melko vaikeaa, vaikka teinkin mosfetista mahdollisimman pienikokoisen, tämän mallin mukaan.

En ole mitannut tulinopeuksia millään, mutta tulinopeus on joka kerralla kasvanut huomattavasti. Olen aina käyttänyt laadukasta 1mm^2 kokoista silikonijohtoa, mikä jo itsessään parantaa tulinopeutta. Väsäys on kestänyt aseesta riippuen ½-5 tuntia ja materiaalikustannukset ovat n. 10-20e riippuen eniten johtojen pituudesta. Varmasti pärjää ilmankin fettejä ja pelkkä johtojen vaihto lisää eniten sitä tulinopeutta, mikä on testattu. Ei se kyllä iso vaiva ole johtojen vaihdon yhteydessä tehdä mosfetin asennus, jos osaa elektroniikkaa nyplätä. Suosittelen, jos on hifistelyfiilistä.

Seuraavaksi olisi tarkoitus kokeilla kahta-kolmea rinnankytkettyä mosfettia, jolloin kuormitus on pieni ja käyttöikä siten pidempi, kun kyseessä on M130 tasoinen 12 voltin akulla varustettu tulitukiase. Noista aiemmista ainakin yksi mosfetti on jo hajonnut normaalissa vuoden käytössä, tuo PDW, lieneekö johtunut suurehkosta 10,8V akusta.

Ajattelin asentaa MOSFETin CA MP5 A4:ään, jossa on Hurricanen M100-viritykset. Tarkoitus olisi pienentää liipaisinviivettä ja nostaa tulinopeutta. Usein on sanottu että MOSFETteja käytetään pääasiassa raskailla virityksillä, mutta kyllä kai sillä on vaikutustakin kevyemmilläkin virityksillä, nimenomaan tulinopeuden ja liipaisinviiveen kanssa? Ajattelin samalla uusia johdotukset, oliko suositeltu silikonijohdon paksuus 2mm?

Onkos joku väsännyt CA/A&K M249:n FETin? Jos on niin miten johdot laitetaan siihen mikrokytkimeen? Tulee kohta oma Saha, enkä viitsisi käräyttää ainoaa transistoria vika-asennuksen takia. Pieni haju mulla on, mutta jos joku voisi vielä neuvoa tai piirtää kaavan siitä mikrokytkimen johdotuksesta ihan vain varmistukseksi. Googettamalla en löytänyt yhtään selventävää kuvaa tai ohjetta.

*E: Eipä enää mitään, kokeilemalla se sitten selvisi ja nyt toimii hienosti.

Itseppä tein tuossa pari päivää sitten A&K M249 Para malliin fetin. Fetin sijoitin kädensuojan alle tämän kuvan mukaisesti. Mechasta lähtee 4 johtoa kohti etupäätä: Punainen johto jakautuu heti akulta tultaessa kahteen johtoon joista ohuempi menee kytkimelle ja paksumpi moottorille. Akulta lähtee musta paksu johto fetin S pinniin, keskimmäisestä fetin pinnistä (D) menee paksu johto moottorille ja G pinnistä lähtee vastuksen jatkeena ohut johto kytkimelle ja älä unohda yhdistää S ja G pinniä isolla vastuksella.

Nostetaas vähäsen. Jos haluaa mennä sieltä mistä aita on matalin, niin kannattaa ostaa valmiiksi kasattu fetti proairsoftista. Fetti on joku niiden oma ja sanoivat, että ovat todenneet sen luotettavammaksi kuin Softaajan jarrufetin tai JH:n mukaisen. Tuo fetti ei kuulemma kuumene ollenkaan. Koko on normifettiä suurempi (57mm*19mm*13mm. Pituus*leveys*korkeus), joten saattaa olla hankala tunkea ahtaisiin paikkoihin. Ton fetin mukana tulee myös johdot valmiina (3mm silikonijohtoa). Eli mulle jää työksi enää juotostyöt .

M14:sta tukille pitää näyttää vissiin vähän talttaa, jotta suostuu mahtumaan. Sanoivat, että sopii suoraan Grane-tukkeihin. Asennan fetin heti kun saan aseeni huollosta.

Oikeastaan ei tarvitse, mutta helpottaa hommaa huomattavasti . Itselläni on jonkun jh:n kaupustelijan tekemä fetti, toiminut ihan hyvin. Jarrufettiä olen haaveillut, mutta tuskin jaksan hankkia.

Mahtuuko muka tommonen jötikkä tukkiin ilman viilailuja? Ja mistä kohtaa sitä muovia on hyvä jyrsiä jos ei mahdu?

Oikealla asettelulla se mahtuisi, tai ainakin suht isohkon kokoinen fetti mahtui. Mutta silti ottaisin taltan ja vasaran käteen ja antaisin runtua sille akkutilan pohjassa olevalle levylle ja yläosalle(se kohta missä alkuperäisessä menee johdot). Nämä pois taltan kanssa niin mahtuu vaikka mitä.

Selvä. Irtoaaku se koko "perälevy" tukin takaosasta kun irroittaa ne akkuluukun molemmin puolin olevat ristipääruuvit? Sen "perälevyn" irrottamisen jälkeen tukin sisusten leikkeleminen on tuskin vaikeaa. Pitää vaan löytää tarpeeksi terävä taltta. Ton operaation jälkeen sinne mahtuu vaikka vara-akutin

Kyllä irtoaa. Sen jälkeen näätkin jo vaikka puoliksi sokeana mitä sieltä voi ottaa pois.

Sen verran kirjootan feteistä tähän että, kun kuulee puhuttavan että fetit lämpenee ammuttaessa kovinkin paljon tai että niitä on laitettava useempi rinnakkain etteivät pala niin ensinmäisenä mieleen tulee että kyseessä on vääränlainen fetti. Voisi sanoa että jännite jolla fetti "kytkeytyy" johtavaksi on liika suuri softis-pyssyihin, ts. puhutaan vaikkapa 12v jännitteestä(siis esimerkin omaisesti) jos jännite millä fettiä vedetään on alle ton niin silloin sisälle jää vastusta joka muuttuu lämmöksi(ysinkertaistettuna).
Eli, fetin jännite joka kytkee sen täysin johtavaksi pitää olla pienempi kuin akun hetkellinen minimi jännite. Näin vältetään fetin palaminen. Meidän rakentelemissa palikoissa fetille riittää 5v kytkemään ne johtaviksi.

Active Braking-fetti on asennettu M14:sta ja tuli pieni ongelma (joita on tässä vehkeessä jo pari tullut). Välillä semi jumittaa (eli, ei ammu), mutta suurempi vitutuksen aihe on sarja - välillä voi purskuttaa iloisesti koko lippaan, mutta useimmiten vaikuttaa lähinnä siltä, että aseeseen on kytketty huono burstipiiri. Eli kuulia lentää 2-5, sitten toiminta pysähtyy vaikka vielä painaakin liipaisimesta. Joskus ei sitten lennä mitään.

Kosketinpinnat ovat alkuperäiset, ja Ver 7 boksin laatikon toiselta puolelta toiselle (toisesta varmistimen kosketuspinnalta tuonne toiselle puolen) menevä johto on alkuperäinen. Muut johdot kolvasin/kytkin irti. Fetin sopivaksi lyhennettyihin johtoihin lisäsin akku- ja moottoriliittimet. Fetistä laukaisukoneistoon menevät ohuet johdot vaihdoin alkuperäisten tilalle kolvaamalla.

Akkuna toimii 8,4V 3600 mAh Large, ostetty käytettynä luotettavalta ja tunnetulta Pirkanmaasoftin jäseneltä. MOSFET on ostettu Juoksuhaudasta.

Kuvia kytkennästä saa jos haluaa. Koska moottori tuntuu kuitenkin pyörivän muuten iloisesti ja nopeat semilaukauksetkin onnistuvat, tuntuu että moottorille katkeaa virransyöttö. Myös boksi on itse pistetty kasaan, ja toimii kumminkin. Ideoita?

Eli siis se varmistin siellä toisella puolen on vielä henkissä? Liekkö joku kohta löysällä tai vaan persiistä ja sarjan tärinä hoitaa loput. Pistä ne kytkinjohdot suoraan siihen liipasinkoneistoon ja ohita se varmistin kokonaan. Kerro auttoiko.

En viitsinyt uutta aihetta aloittaa joten laitetaas tähän perään. Mistä tavallista kestävempää johtoa? Muovikuorinen johto pesee silikonisen kuoren ulkoisessa kestävyydessä monilta osin, mutta silikoni-johdon taipuvuus olisi omassa tapauksessa melko tärkeää. Hetken googletuksella löytyi kangaskuitu-whatevah päällystettyä johtoa, johdannainen kevlarista ja tehty juuri kovaan kyytiin... Joskaan en moista nähnyt myytävän missään. Tietääkö kukaan siis mistä moista tai vastaavaa voisi saada?

Olen koittanut netistä penkoa vastausta siihen miten "tupla fetti" kasataan, mutta tuloksetta. Onko kyseessä siis vain kytkentä, jossa on kaksi transistoria rinnan?

Haetko takaa parempaa virran/lämmönkestokykyä, vai sitä jarrufettitoimintoa jonka voi saada kanssa aikaan kun laittaa sopivasti rinnan P- ja N-kanavafetit?

IMHO jos tuota ensimmäistä, niin kyseessä on vaan kahden fetin rinnakkain kytkeminen jolloin niiden kuorma putoaa puoleen (lämmöntuotto=virtahäviö vielä enemmän). Siis molempien fettien toisiaan vastaavat pinnit kytketään samaan pisteeseen kuin yhdenkin fetin piirissä. En satavarma ole siitä, onko tilanne varmasti noin yksinkertainen kun puhutaan kymmenien ampeerien virroista induktiiviseen kuormaan. Ensimmäisenä tulee mieleen se, että jos samanmallistenkin fettien ajoitukset tai muut parametrit eroavat vähänkin niin kytkentään saattaa tulla jotain outoa käytöstä kuormituksen alla, mutta kyllähän identtisiä fettejä käytännössä kytketään rinnakkain.

Ekan linkin perusteella ei homma olisi sen ihmeellisempää kuin kytkeä fetit rinnakkain, kunhan ne ovat lähellä toisiaan jotta molemmat liipaisevat samaan aikaan.

http://4engr.com/dictionary/catalog/5549/index.html, scrollaa alaspäin "parallel mosfet"

http://www.irf.com/technical-info/appnotes/para.pdf lue sydämen kyllyydestä, jos haluat tietää epäbalanssissa olevasta mosfet-rinnakkaiskytkennästä

Juurikin tuota ensimmäistä hain. Noin oletinkin sen olevan, mutta hain vain varmistusta, kun meneehän siinä miltei kymppi hukkaan ja tulee paha mieli jos tuhoaa kaksi toimivaa transistoria.

AB fettiinhän löytyy netistä ohjeita pilvin pimein...

Edit: Innostuin ja piirsin kuvan, näinkö?

Tulee "hiukan" myöhässä. Kytkennästä voi poistaa toisen 30K vastuksen (mikäli siis halutaan käyttää normaalia 30k ohmin alasvetoa), sillä todellisuudessa piirtämäsi "tuplafettin" alasvetovastus on nyt 15K eikä 30K. Tämä siis koska kytkennässä on rinnan kaksi vastusta.


Toki 30K ja 15K eroa ei varmastikkaan huomaa käytännössä. Mutta jos joku käyttää vaikka kilo-ohmiluokan alasvetoa, voi ongelmia alkaa syntyä.

Ei sitä toista alasvetoa minustakaan tarvi varsinkin kun liipasinfetit asennetaan usein ahtaaseen tilaan, turha komponentti vaan. Eihän koko alasvedon tarkoitus ole kuin varmistaa gaten nollaus ja se että FETti ei johda silloin kun liipasimeen ei kosketa. Yhdellä vastuksella siis pärjää.

Juu no muutin kytkistä mutta en jaksanut tänne postailla asiasta. Jostain luin, että fettejä rinnan kytkettäessä tulee joka fetillä olla oma hilavastus (100ohm).

Tosiaan hyvä pointti tuo, että tuonhan saa niinkin, että vetää tuon 30k vastuksen toisen trankun sourcesta toisen gateen.

Tämmönen siitä nyt tuli ja hyvin tuntus toimivan. Nuo levyn "piirrustukset" on vaan piirretty paintilla selventämään mimmonen levy kyseessä, joten eivät ole oikeassa mittasuhteessa. Ihan dylo kynällä ja viivaimella suttasin tuon levyn ja ferrikloridissa uitin.

Missähän olisi ohjeet jarrufetin rakentamiseen? En pikaisella Googlettamisella löytänyt.

Tuossa http://forums.airsoftmechanics.com/inde ... opic=249.0

Kannattaa selailla noita airsoftmechanicsin foorumeita etenkin. Sieltä löytyy näihin pyssyihin vaikka millaisia ohjeita.

Kait tämän saa laittaa tänne.
Eli siis, jarrufetin asennuksen yhteydessä (lopultakin tilaamani osat saapuivat) olisi tarkoitus uusia johdot. Kysymys kuuluu: Mitkä ovat parhaat johdot colttiin? 2,5mm silikonijohtoja koitin joskus tunkea sinne, mutta moottori ei mennyt enää kunnolla paikalleen ja piti kauheaa ääntä kun sen tunki kutakuinkin kohdalleen. Ongelmakohta on siis moottorin ja kahvan välinen rako.